初嘗咖哩魚頭是1999年，參加新加坡「國際作家節」活動。一天中午來到小印度（Little India），附近街道十分熱鬧，聚集了裝飾品、食品、印度香料、服裝、紡織品、電子產品等店家，更多販賣黃銅油燈、壺罐、熏香、精油等紀念品。
蕉葉阿波羅（The Banana Leaf Apolo）餐館座無虛席，人聲沸揚，咖哩般熱烈。桌上舖了香蕉葉，侍者依序置上米飯、咖哩魚頭；餐前皆供應帕帕丹 (pappadums)，這種印度脆餅頗香，頗鹹。魚肉鮮美厚實，肉多，骨不碎，醬汁濃稠勁辣，總是有秋葵、茄子，椰漿味相當含蓄。
店家雖備有刀叉，還是直接用手抓飯吃。我邊吃邊仿效鄰桌印度人的動作，學習他們用右手吃飯，學習如何用米飯蘸醬汁，並平衡菜餚的熱度，如何保持手指的潔淨。我後來知道，除了蕉葉阿波羅，附近跑馬路（Race Course Road）上的Muthu’s Curry也有滋有味。
一般常用石斑或紅鯛製作咖哩魚頭，鮮嫩的魚頭徜徉在咖喱醬汁中，魅力四射，微甜，繁複的香料，跳躍著赤道烈陽般的辛辣。此味最是暖胃勸飯，吃的過程，頭皮上總是涔涔滴落汗珠。
咖哩魚頭很快從獅城流傳到馬來西亞，成為南洋名菜；馬來人習慣加入椰漿和亞參，乃發展出各地不同的風味。馬來風味的咖哩魚頭除了秋葵（羊角豆）、番茄，不可或缺的是羅望子膏（dried tamarind pulp）、椰絲等香料。
一個魚頭半支參
我在台灣，不易嘗到這樣的咖哩魚頭，想來是缺乏南洋香料之故，真想帶一點羅望子返台，送給有能力製作此菜的餐館。
檳城的咖哩魚頭別出心裁，上桌前，總是擱了些薄荷葉，使我們在領略咖哩強烈的香味時，出現一種清新的美感。像「MAMA’S」所製則為娘惹風味，娘惹菜的主要結構是華巫混合，多使用大量的香料，味道甚濃，烹飪手段之高低在於精準調校各種香料，互相間能有快樂的融合，彼此又能呼應。
嗜魚者多鍾情魚頭。碩大、新鮮的魚頭才富含膠質，肉質腴美，梁啟超、葉聖陶皆腦力過人，可能是愛食魚頭、尤嗜魚腦之故，民諺：「一個魚頭半支參」，魚腦乃魚頭最精華的部分。然則吃腦也不見得能補腦，我常吃魚頭，卻一直無法拯救近乎絕望的智力。
可魚頭真美味。咖哩魚頭膾煮大量的香料有刺激作用，辣，酸，香，甜，鹹彼此闡揚，喚醒昏睡的味蕾，頓悟了審美感官。
《味覺的土風舞 焦桐》
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