現在幾乎每一家泰式餐館皆供應「月亮蝦餅」，那是台灣的泰式餐館所研發，泰國並無此餚。那是一種想像的異國風情，想像泰國的月亮又圓又大，乃將蝦餅製得彷彿蛋餅大小，再切成三角形，尖端向外作光芒狀，整齊盤飾成圓月，中間置紫蘇梅子蘸醬。
它從金錢蝦餅變化而來；金錢蝦餅和月亮蝦餅像兄弟。台菜館所售大抵是金錢蝦餅，個頭小而厚，呈圓扁形；一般泰式餐廳則多賣月亮蝦餅。後者薄薄的一大片下鍋油炸再分切，強調餅味；前者外形厚實，蝦味充足。兩者都需趁熱吃。
月亮蝦餅的外觀、名字確實比較有時尚感、夢幻感，加上蘸醬酸甜的滋味，很快取悅了消費者的舌頭，迅速流行開來，成為泰式餐館點食率最高的菜餚。餐館的廚師自立門戶後，也紛紛賣起月亮蝦餅，一路紅遍全台，紅到泰國，正式被收編為泰國菜。其傳奇身世，是楚材晉用的典型，堪稱台灣月亮在泰國發光。
像接納異鄉人入籍。宛如視角的轉換，這種餐飲的錯位手法，增強了異國風味，詩性的名稱，表現為跨文化的創作方式。
製作一定要用鮮蝦，去殼去泥腸，清洗潔淨，剁成泥狀，拌調味料，均勻抹在米紙上，再覆蓋另一張米紙，進油鍋中煎至兩面金黃，吃起來較膨鬆且有酥脆感。要緊的工序是，油炸完的除油動作必須確實，否則當那蝦餅冷卻，癟皺的餅皮上出現浮油，再也無法下箸。我吃蝦餅不喜蝦仁攪得太泥，失去蝦的口感；或和進過多太白粉，又黏又沱。
不唯泰式餐館，滇緬料理集中的龍岡一帶小吃店也收編了月亮蝦餅，我吃過的店家皆味道相似，台客風格的眷村味。
這是一種詭異的認同，在亞熱帶召喚南洋風情，明明是血統純正的本土味，偏偏炮製異域的溫度；定居家鄉卻表演離散的故事，移民的情節。如今它真的渡過了文化海洋，去了泰國，成為他鄉華人的家鄉味。
月亮蝦餅也許和東南亞料理互相影響，然則它傳承自台菜，流動著一種台味焦慮，改變其系譜，截斷其血源關係，表現出對封閉的反叛，對本土的巧飾妝扮，賦予一種新鮮感，從而獲得審美的愉悅。
早期蝦餅餡薄，蝦肉打成蝦泥；現在則講求厚度，蝦肉不能完全打成蝦泥，要帶點不均勻的蝦丁，厚得實在，蝦肉清楚，飽滿而鮮美，吃進嘴裡溢上精神，像月光皎潔的心靈。
焦桐《味覺的土風舞》
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