抵不住台灣人事成本高漲，紡織股王儒鴻確定關掉在台灣的最後一個成衣代工廠，全數產能轉移到海外。這凸顯，台灣投資環境已不適合成衣產業，目前專接大型品牌客戶訂單的國內成衣廠，早已是台灣接單、海外生產的經營模式。
儒鴻昨天下午發布重大訊息指出，經評估各工廠產能效率及營運成本，並配合整體營運及生產需求規劃，將結束儒鴻在台灣的中央成衣廠營運，宣告儒鴻成衣生產基地將全數轉往海外。
儒鴻成立於一九七七年，從四個人的布料買賣、代工小公司起家，旗下主要產品為織布染整及成衣，在全球成衣生產基地包括中國大陸、柬埔寨、越南及非洲賴索托。儒鴻近年因開發機能服飾有成，去年六月中首度晉升台股五百元俱樂部，成為第一支股價與高科技業並駕齊驅的紡織股。
儒鴻表示，相較於越南兩百五十美元薪資，台灣的薪資成本是越南的好幾倍，考量中央廠已連續三年虧損，經評估各工廠產能效率及營運成本，決定關廠。
儒鴻指出，中央廠一百多位員工，除了屆齡退休者辦理退休，其他將轉往總公司打板或樣衣部門。經初步評估，結束中央成衣廠營運對公司產能、財務及業務並無重大影響。
早在二○○五年就前往越南設廠的儒鴻，看好TPP免關稅效應，近年加碼越南不手軟。除原有的仁澤廠與新設的隆安廠，儒鴻近兩年更擴建展鵬、美春廠房，預估可將成衣總產能由過去平均每個月六百廿萬件，提升至每月近八百萬件。
紡織業界分析，留在台灣的紡織廠已不具產能規模，大多數工廠人數僅在百人以下，這類工廠接單類型多半是團體制服等小量訂單，不是國際服飾品牌訂單。
業界指出，台灣不會沒有成衣廠，因為內銷市場仍有客製化需求，許多民間團體或是企業，都會舉辦造勢活動、員工活動、公益活動等，自然有訂單。
不過，這類訂單一次可能只有幾百件，頂多1,000件，反觀國際品牌客戶沃爾瑪、Costco、Nike、Adidas等，一次下單逾十萬件數量，並非小工廠、幾百個員工就可以承接。
業界說，儒鴻、聚陽等大型成衣代工廠，每一座工廠員工規模為1,000人起跳，是小廠十倍規模，才有能力接一次10萬件的訂單。
此外，想要接Nike、Under Armour、Adidas等大型服飾品牌的訂單，也絕非易事，上述客戶針對自己供應鏈訂定一套標準，從工廠消防、員工人權、環保標準等都要符合客戶的要求，這不是只有符合法規即可，還要通過客戶的檢視，才能算過關，因此也不是小工廠可以運作。
業界透露，企業經營以追求利潤極大化為基本宗旨，這邏輯也套用在服飾品牌客戶身上，透過大量採購取得一定折讓空間，往往會回過頭要求供應鏈接單金額調降。
這也是為何台灣紡織廠走向垂直整合，從布廠延伸到下游成衣，或是從下游成衣往上游布局，才能與其他大陸、韓國競爭對手價格競爭，小廠沒有資金支持也無產能規模，很難在全球競賽當中脫穎而出。
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